Mais que serait un site d'airsoft sans explication, sans cette mine d'information qui fait briller les yeux des débutants et des experts en softair..... Ici est donc résumé toutes les définitions, toutes les explications sur le matos, toutes les améliorations, toutes les réparations, toutes les techniques et bien plus encore .......dc à vos souris et bon surf !!!! |  Histoire de gaz: | un petit tableau pour vous donnez des infos sur les gaz afin de vous permettrent d'acheter le bon gaz en sachant que chaques répliques est prévue pour une pression de travail et attention à cette pression sinon vous risquez de vous retrouver avec une répliques en petits morceaux dans les mains!
les valeurs ne sont qu'indicatives et de plus il existe une quantité de gaz folle sur la toile alors il reste du travail et vous pourrez compléter ce post. | les gaz:
| nom |
à 10°c |
à 21°c |
| ultraair |
6.1 bars |
|
| topgaz |
6.8 bars |
9 bars |
| super green 9 |
6.2 bars |
9.5 bars |
| supergreen 9.5 |
6.5 bars |
9.5 bars |
| red gaz |
10 bars |
13 bars |
|
| Mythe et réalité de l'effet mémoire: |  | L'effet mémoire :
La bête noire des utilisateurs de batteries!!!
Beaucoup de personnes le mettent en cause, sans toute fois vraiment le connaître.
Certains l'ont vraiment constaté.
L'effet mémoire est probablement le plus mal compris des problèmes liés à l'utilisation de batterie.
J'ai trouvé un article "Batterie: difficile de trouver l'harmonie" paru dans la revue Electronique N° 81 de mai 1998 qui fait le point sur les différents types de batteries. Il y est question de l'effet mémoire, en voici l'extrait :
"Un bruit court sur un certain effet mémoire affectant le Ni-Cd. Il s'agirait d'un phénomène d'oxydation due à la tension d'arrêt d'utilisation, engendrant une sorte de plateau dans la courbe de charge de l'élément. Le conseil est alors d'effectuer régulièrement une décharge complète. Réaction immédiate des fabricants de batteries, cet effet mémoire n'est qu'un argument marketing en faveur du Ni-MH. << Dans les conditions normales d'utilisation, il n'a pas raison d'être, explique Stéphane Jaud (SAFT), et de plus pourquoi incriminer plus le Ni-Cd que le Ni-MH?>>"
Il est exact que le Ni-MH présente aussi le phénomène "d'effet mémoire". Mais les causes qui génèrent cet effet sont souvent destructrices pour la techno Ni-MH alors qu'elles le sont beaucoup moins pour le Ni-Cd. Donc si vous voulez conserver longtemps vos Ni-MH il faut leur appliquer des conditions de charges, qui font que les causes qui génèrent l'effet mémoire sont évitées. Voir si dessous pour les détails.
J'ai moi même eu du mal à découvrir ce qui se cachait réellement derrière ce terme "d'effet mémoire" . C'est grâce a un site de fabricant de caméscope, bien sur, en anglais (http://www.antonbauer.com ) que j'ai eu les premières explications. J'ai pris un bon mal de crâne a lire et relire l'article, et je vous transmets ci-dessous ce que j'y ai découvert et qui a éclairé mes incompréhensions.
Alors voilà une partie de la réalité du mythe :
Le problème vient en fait de la confusion de deux phénomènes totalement distincts que l'on a tout deux appelés effets mémoire, du fait de la similitude de leurs symptômes.
Il y a le "véritable effet mémoire", et le "faux effet mémoire" qui est en fait un problème de seuils de tensions.
Le "véritable effet mémoire" a été observé en premier par la NASA sur leurs satellites en orbites autour de la terre. Chaque jour le satellite passe par plusieurs phases d'éclairement ou d'obscurité. Ces phases on des durées parfaitement identiques (très important pour la suite). Les batteries du satellite sont rechargées pendant les phases de "jour" et déchargées pendant les phases de "nuit".
Après plusieurs de ces cycles de charges/décharges partielles, les scientifiques ont remarqué que les batteries refusait de délivrer de l'énergie au delà du point ou elles avaient l'habitude d'être déchargées (ce niveau étant toujours le même). En d'autre terme la batterie avait "mémorisé"un seuil de décharge partiel habituel et elle refusait de dépasser ce seuil. C'est cette histoire qui a provoqué le mythe qu'une batterie doit toujours être complètement déchargée avant d'être rechargée pour éviter l'"effet mémoire" et qui a donné le nom d'"effet mémoire".
En fait ce type d'"effet mémoire" est extrêmement rare en pratique. Il ne prend effet que si les seuils de décharges partielles sont exactement les identiques à chaque fois. Donc vous pouvez estimer que vous ne le rencontrerez jamais.
Le "faux effet mémoire", en fait celui dont on parle le plus souvent, ne correspond ni à une perte de capacité, ni au résultat de décharges partielles successives. C'est en réalité un problème de seuils de tensions ???
Il est en fait constaté avec l'utilisation d'appareils divers et variés qui ont besoin d'un minimum de tension pour fonctionner. Ces appareils sont donc équipés d'une détection de tension (cut off) et s'éteignent automatiquement lorsque la tension de l'accu passe en dessous du seuil mini. Vous savez que la courbe de décharge d'un accu Ni-Cd (à courant modéré) présente une forte baisse de tension au départ puis un "presque plat" à 1,2V/él sur la majorité du temps de décharge, puis une avalanche de la tension vers zéro quand elle est vide.
Le premier cas qui peut apparaître, heureusement assez rare, est que la batterie ne soit pas très bien adaptée à l'appareil. Si le seuil du cut off est trop près de la tension nominale de l'accu, il arrive que l'appareil se coupe automatiquement alors qu'il reste encore de l'énergie dans l'accu. Mais l'appareil ne peut pas utiliser cette énergie car la tension est trop faible. Vis à vis de l'utilisation cela peut apparaître comme une perte d'autonomie de l'accu, mais c'est un faux problème.
Le second cas est lui beaucoup plus sournois, et c'est très certainement celui qui est le plus souvent mis en cause. Explication : Le "faux effet mémoire" peut provenir d'un état secondaire du couple Ni-Cd ou Ni-MH:o((
Très simplement, lorsque une batterie complètement chargée reste connectée à son chargeur, lent ou rapide, après la fin de charge, elle reçoit un courant d'entretien qui est sensé compenser l'auto décharge. Malheureusement au bout d'un certain temps (comme le fût du canon) ce courant d'entretien engendre une transformation graduelle de la structure cristalline du couple Ni-Cd, en une nouvelle structure dégradée. Alors que la tension nominale Ni-Cd est de 1,2 Volts/élément, cette structure dégradée présente une tension nominale plus basse à environ 1,08 V/él. Le phénomène n'est pas brutal mais progressif. On va donc se retrouver avec des accus ayant une partie de structure normale et une partie de structure dégradée. C'est comme si il y avait deux accus en un, une partie à 1,2V normale et une partie à 1,08V dégradée. Lors de l'utilisation, l'énergie sera en premier lieu prélevée dans la partie présentant la plus haute tension et tout paraîtra normal. Lorsque cette partie sera épuisée, on viendra alors prélever dans la partie dégradée de l'accu, mais bien sûr alors le seuil de tension de l'accu passera de 1,2 à 1,08V brutalement. C'est se changement qui créer un palier (dont vous avez très certainement entendu parler) dans la courbe de décharge de l'accu.
On va se retrouver alors comme dans le cas précédent, mais là c'est la tension nominale de l'accu qui se sera rapprochée du "cut off" de votre appareil. Et si on passe en dessous (là c'est souvent le cas) et bien l'appareil s'arrête. Là encore, vu de l'utilisation, c'est comme si on avait une perte de capacité de l'accu, alors que cette capacité est toujours disponible mais avec une tension inférieure.
Alors on remet la batterie sur le chargeur, elle repasse en courant d'entretien et on altéré encore le couple Ni-Cd et, et .......C'est de pire en pire. En fait votre appareil ne vide jamais entièrement votre accu et vous augmentez en permanence la partie qui ne pourra pas être utilisée.
En réalité cette structure altérée est tout à fait normal et fait partie du fonctionnement de l'accu. Heureusement il n'est pas irréversible. OUF! Si vous branchez votre batterie affectée du problème sur un système de décharge (autre que l'appareil qui l'utilise normalement) qui soit capable de la vider jusqu'au seuil mini de 1V/él alors vous éliminerez cette partie de la capacité qui a une mauvaise tension nominale. Saft indique même dans sa documentation de court-circuiter les éléments à l'aide d'une résistance de 1 Ohm 3Watts pendant 12 heures environ. ATTENTION ceci doit être fait par élément individuellement, c'est très important pour la sauvegarde de l'élément. Vous pourrez alors recharger votre accu et il retrouvera toute sa capacité.
C'est dans ce cas que décharger complètement une batterie avant de la recharger prend tout son sens et recolle le mythe à la réalité. Saft là encore annonce 1 décharge profonde par an pour un bon fonctionnement de l'accu.
Voilà j'espère avoir été assez clair, et que ces quelques lignes vous permettrons de démystifier "l'effet mémoire".
Je veux tout de même attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas confondre l'effet mémoire avec le vieillissement de vos accus. Je pense que l'effet mémoire n'est à mettre en cause que si vous constatez une perte "soudaine" de l'autonomie de votre accu, sans raison particulière ( Décharge sauvage, Surcharge importante ( . Si le problème vient de l'effet mémoire, un cycle décharge complète plus charge doit permettre à votre accu de retrouver toute son autonomie. Si ce n'est pas le cas c'est que votre accu Nickel-Cadmuim a du plomb (sans jeux de mot) dans l'aile. |
| joules, fps et ressort: |  | FPS = Feet Per Second (Pieds par seconde) Unité de vitesse.
Un pied mesure environ 30.48cm.
Un AEG d'origine développe souvent (pour les TM) 290FPS
Petit rappel :
- M100 = 328FPS
- M110 = 360FPS
- M120 = 394FPS
- M130 = 426FPS
- M140 = 460FPS
- M150 = 492FPS
Joule = Unité d'énergie internationale.
Un AEG d'origine développe souvent (pour les TM) 0.7Joules
Petit rappel :
- M100 = 1 Joule
- M110 = 1.21 Joules
- M120 = 1.44 Joules
- M130 = 1.69 Joules
- M140 = 1.96 Joules
LIMITE DES 2 JOULES
L'upgrade:
Ca y est, vous avez enfin l'AEG de vos rêves, qui vous permet de tirer plus loin et plus vite qu'avec le pistolet manuel que vous utilisiez par le passé. Les perfs sont pas mauvaises, et le tir par rafales est carrément sympa. Pas encore vraiment satisfait, vous souhaiteriez une portée, une précision et une puissance supérieure ? Dans ce cas, une possibilité s'offre à vous : l'Upgrade.
Petit résumé technique :
Avant d'attaquer l'upgrade à proprement parler, revenons rapidement sur le principe de fonctionnement d'un AEG. Grosso-modo, ce principe est simple : Un moteur électrique fait tourner des engrenages ( gears, au nombre de trois ), qui compressent un ressort, et ce dernier propulse un piston qui à son tour propulse de l'air comprimé qui éjecte une bille par le canon. Tous les éléments mécanique, à l'exception du moteur et du canon, se trouve dans la Gearbox, le centre nerveux du système. Simple, non ?
Eléments concernés par l'upgrade :
On peut classer les différents accessoires d'upgrade en deux catégories distinctes : les éléments qui augmentent les performances de l'AEG, et ceux qui augmentent sa robustesse.
1. Les éléments qui augmentent les performances de l'AEG
Tout d'abord, la pièce essentielle, le ressort. Plus il est puissant, plus il va propulser le piston vite et fort, donc plus la vitesse de sortie de la bille est importante. Portée, puissance et précision s'en trouvent nettement améliorées.
Le système de classification le plus couramment utilisé est l'indice Systema. ( Attention, PDI utilise une classification différente ). |
| Vélocité:
| ressort |
équivalence |
PDI |
| M90 |
100% |
290 FPS |
| M100 |
120% |
330 FPS |
| M120 |
170% |
390 FPS |
| M130 |
210% |
420 FPS |
| M140 |
240% |
450 FPS |
| M150 |
270% |
490 FPS |
|
| Au dessus du M-130, ça devient limite dans le cadre d'une utilisation airsoft. A titre indicatif, les masques de Paintball sont fabriqués pour résister à un tir de 450 fps maxi.
… Pour booster les perfs de votre AEG, vous pouvez opter également pour un kit de cylindre Systema. Grace à un volume de chambre plus important, la puissance est plus importante. Mais les perfs ainsi grappillées ne sont pas énormes , moins en tout cas qu'avec un gros ressort.
Dernière pièce qui permet une augmentation de performances, le canon en 6,04 mm. Grâce à un diamètre interne plus limité, la bille perd moins de puissance lors de son passage dans le canon, et le tir est plus précis.
Certains modèles, avec revêtement téflon, boostent encore un peu plus la vitesse initiale de la bille en diminuant l'énergie perdue par frottement.
2. Les éléments qui augmentent la robustesse de l'AEG
Avec un ressort plus puissant, la force exercée sur les différentes pièces du mécanisme interne de votre AEG va être beaucoup plus importante, et il est donc nécessaire de changer certains éléments sous peine d'usure et de casse rapide.
Une gearbox renforcée va permettre de placer un ressort puissant sans avoir à termes de problème de fêlures ou de casse de gearbox. Elle n'est véritablement utile qu'à partir du M-120, mais on n'en trouve que pour les AEG équipés de gearbox type II, la plus répandue ( M-16, MP-5, G-3 … )
Des bushings métal sont très utiles pour améliorer la durée de vie d'un AEG, quel que soit l'upgrade réalisé. Ce sont les petites rondelles épaisses dans lesquelles coulissent les axes des gears dans les flancs de la gearbox. D'origine en plastique, ils prennent du jeu à la longue, rendant le coulissement des gears moins libre et plus bruyant. Ce phénomène apparaît rapidement quand un upgrade est réalisé.
Des gears renforcés sont eux aussi très utiles pour un upgrade. Ceux d'origine sont très fragiles, et s'usent très vite. Les modèles Systema en acier sont beaucoup plus solides, et donc beaucoup moins sensibles à la casse ou à l 'usure, surtout après upgrade. A partir du M-120, ils sont incontournables.
Une tête de piston renforcée permet au piston d'encaisser des chocs plus importants sans broncher. Utile dans le cas d'un upgrade, surtout à partir du M-120. Les modèles aluminium de Systema sont ce qu'il y a de mieux.
Un corps de piston en alu permet d'avoir une meilleure résistance à l'usure, en particulier au niveau des dentures dans lesquelles s'engagent le gear. Cependant, ça ne devient utile qu'à partir du M-120 ou M-130.
Une batterie costaud est aussi à prévoir dans le cadre d'un upgrade. Une batterie mini ne peut par exemple plus compresser complètement le ressort à partir du M-120. Si votre AEG utilise une batterie type mini, optez pour une batterie custom ecustom en 9,6V, afin de garder une puissance et une cadence de tir acceptables. Dans le cas d'une batterie type Large, il n'est pas vraiment nécessaire de la changer pour un élément 9,6V, à moins d'utiliser un ressort de barbare.
Il existe un grand nombre d'autres éléments que l'on trouve à renforcé chez Systema, mais leur remplacement n'est réellement justifiable que dans le cas de la casse ou de la perte de la pièce d'origine.
Pour résumer les différentes possibilités d'upgrade et les pièces à changer pour conserver une bonne fiabilité. |
| Tableau de synthèse:
| ressort |
gearbox |
gear |
bushing |
tête de piston |
corp de piston |
| Origine |
OS |
OS |
OS |
OS |
OS |
| M100 |
OS |
RC |
RC |
RC |
OS |
| M120 |
RC |
RI |
RI |
RI |
RC |
| M130 |
RI |
RI |
RI |
RI |
RI |
| M140 |
RI |
RI |
RI |
RI |
RI |
| M150 |
RI |
RI |
RI |
RI |
RI |
|
| Légende :
OS : Origine Suffisant
RC : Renforcé Conseillé
RI : Renforcé Indispensable
Attention, le démontage d'une gearbox est une opération qui nécessite des outils et un savoir-faire particulier |
| Les moteurs: |  | nous avons donc en premier lieu: EG560 qui équipe les bon vieux famas (de 1993) , qui ont été remplacé par l'EG700 qui équipe pratiquement tous les marui et qui a fait c'est preuves et le nouveau modèle de moteur mais pas les moindre l'EG1000 .....on remarque donc une avancé dans les chiffres a chaque fois q'un nouveau modèle de moteur sort.....
mais pourquoi sortir des nouveaux moteurs quand ceux-ci marchent très bien et bien parce qu'il existera toujours des gunships qui voudront rendre leurs répliques encore plus puissante
en effet avec le bon vieux EG560 l'upgrade des répliques est difficile car qui dit changer de ressort dit souvent changé de voltage pour garder la même cadence et ce moteur le supporte très mal et claque assez souvent donc en cas d'upgrade on perd en cadence car changer la batterie donne souvent la mort au moteur.
c'est ainsi qu'ils ont eu la bonne idée de sortir l'EG700 robuste au upgrade et qui donne satisfaction mais jusqu'a une certaine limite, en effet celui-ci perd beaucoup en cadence au dessus de 400 fps
donc voila enfin l'arrivé du nouveau moteur l'EG1000 qui est pareil que l'EG700 mais avec un couple plus puissant donc moins limité par l'upgrade mais son default car il en a 1 c'est qui dit plus de couple dit plus de consommation et OUI!!!!
donc en conclusion entre un EG700 et un EG1000 il n'y a pas de difference car on restera dans nos norme c'est à dire moins de 350 fps donc ils sont a tout point de vue identique sauf peut être que l'EG1000 consommera plus
mais si l'idée de changé le moteur est primordiale dans votre upgrade il vaut mieux tapper dans la marque systema qui propose 3 tailles de moteurs et 4 types de moteurs:
le normal, changement standard,
le high speed, cadence de tir privilégiée mais attention à l'upgrade en puissance, il n'apprécie pas.
Le high torque (couple élevé) pour les gros ressorts donc la puissance
le hyper torque pour les gros upgrades type ressort m130 et plus; mais là faut aussi renforcer la pignonerie et éventuellement mettre un acu plus costaud (tension + intensité => au moins 9,6v et 2000mA)
allez en plus de toutes c'est explication un petit bonus le tableau de comparaison de l'EG1000 selon les marques: |
|
| moteur |
trs/min |
comparaison |
couple |
comparaison |
| marui eg 1000 |
27.552 |
100% |
0.1380 N.M |
100% |
| systema genuine |
29.825 |
108.2% |
0.1667 N.M |
120.8% |
| systema hi-speed |
37.400 |
135.7% |
0.1879 N.M |
136.2% |
| systema hi-torque |
32.302 |
117.2% |
0.1895 N.M |
137.3 |
| systema super-hitorque |
34.787 |
126.3% |
0.1960 N.M |
142.0% |
|
| Le hop-up: |  | Qu'est ce que le système hop-up ?
Le Hop-up est un système qui permet à la bille de voler plus longtemps. Le principe est d'introduire un joint dans le canon qui, au passage de la bille, donnera à celle-ci une rotation inverse à la direction du tir. Cet effet va créer une dépression au dessus de la bille qui la portera sur l'air. C'est pourquoi, plus le hop-up sera enfoncé et plus la bille montera.
Avant de le régler, il faut tirer environ 1000 billes pour le que le joint se fasse. Ensuite, il faut le calibrer progressivement jusqu'à un l'obtention d'un tir optimal. (Ce réglage s'effectue en tir continu.) L'effet de ce système est similaire à celui obtenu avec un canon rayé, pourtant il n'est pas inutile d'associer les deux méthodes pour augmenter d'avantages encore la précision. |
| | | Quelle bille pour quel modèle ?
De nombreuses billes sont actuellement disponibles sur le marché. Les lanceurs de softair sont étudiés à l'origine pour fonctionner avec des billes de 0,12g à 0,25g. Mais de nombreux fabricants proposent maintenant les 0,30g et 045g et même pour les plus lourdes du 0,80g. Ces billes sont faites, pour la plus part, à base de plastique, ce qui leur permet de se casser au contact d'objets solides comme les lunettes de protection.
Le poids de la bille joue énormément sur son comportement. Une bille légère partira plus vite du canon, mais sera moins stable tandis qu'une plus lourde sera projetée plus lentement mais disposera d'une stabilité plus importante.
Cependant, il faut garder à l'esprit que la puissance dégagée (énergie en joules) sera la même dans les deux cas |
|
| type de lanceur |
0.12g |
0.20g |
0.25g |
| mini-gun |
++ |
0 |
0 |
| lanceur mécanique |
|
0 |
0 |
| lanceur mécanique hop-up |
|
++ |
+ |
| lanceur électrique hop-up |
0 |
++ |
++ |
| lanceur à gaz hop-up |
0 |
++ |
+ |
|
| 0 = nul, + = correcte, ++ = bonne, +++ = optimale.
Comment choisir sa bille ?
La première chose à faire est de vérifier que la bille n'est pas formée de deux demi-coques, car ce type de billes à tendance à se bloquer dans le canon.
Apres, le choix s'orientera en fonction des goûts de chacun. Si certaines personnes préfèrent utiliser des billes de diamètre légèrement inférieur ( 5,87 mm de diamètre pour les kings ) afin d'éviter tout blocage, d'autres préfèrent utiliser des billes plus courantes de diamètre un peu plus élevé ( 5,95 mm pour les Excels).
Plusieurs fabricants se sont fait connaître avec des particularités qui leur sont propres : des billes huilées, moulées d'un bloc, en pétales de maïs, rapidement biodégradables, biodégradables en 5 ans, etc....) |
| Conseil d'entretien de votre lanceur: |  | Cet article est issu du site de CYBER GUN
Astuces simples pour éviter bon nombres de pannes et de retours :
La très grande majorité des retours aux S.A.V peuvent être évités très facilement avec quelques connaissances et réflexes simples :
· Déjà au moment de l'achat, le détaillant devrait prendre tout le temps nécessaire pour montrer et expliquer au client le fonctionnement et l'entretien de son Softair ! Car, comme on le sait, la plupart des consommateurs ne prennent pas le temps de lire les notices car il sont impatients d'utiliser leur nouvelle acquisition !
· Le temps passé pour les explications au moment de la vente n'est pas du temps perdu, c'est déjà du temps gagné par la suite, car le consommateur qui n'a eu aucune explication lors de l'achat a de fortes chances de revenir rapidement au magasin parce qu'il a fait une mauvaise manipulation et a enrayé son softair ou peut-être même cassé ! C'est aussi du temps qui peut aider à penser à acheter tous les accessoires nécessaires ! Par exemple en montrant le remplissage des billes dans le chargeur on se rend compte facilement qu'on a besoin d'un biberon de billes, de même en expliquant l'entretien avec de l'huile Silicone que l'on trouve facilement en magasin de bricolage ou droguerie surtout quand on apprend que cela augmente la puissance ! Car la puissance intéresse au plus haut point les consommateurs et là on leur propose une solution simple et fiable contrairement aux ressorts trafiqués !
· Quand un client rapporte au magasin un Softair ça vaut la peine d'examiner 2 minutes le pistolet et de poser quelques questions au client avant de retourner immédiatement le produit au S.A.V. de Cybergun : demander d'abord si le produit a bien été utilisé dans des conditions normales et s'il a bien été entretenu, pour les pistolets à gaz demander quel type de gaz a été utilisé et quelle était la température ambiante, vérifier si la sûreté n'est pas restée enclenchée, pour les Softairs électriques vérifier l'état des piles ou des batteries, et pour tous les produits quel type de billes a été utilisé !
La plus grande partie des pannes sont dues à des billes coincées dans le canon, il est donc intéressant de connaître le démontage des modèles courants qui de plus est généralement très simple. Un certain nombre de retours non négligeable est tout simplement du à une méconnaissance du fonctionnement ou à des négligences comme les piles usagées, un manque de puissance du à un mauvais entretien, la sûreté enclenchée, un manque de billes dans le chargeur
Softairs à Ressort :
Les Softairs à Ressort, malgré l'augmentation constante des modèles à gaz et électriques, représentent toujours une très grande partie des ventes et donc également une grande partie des retours, il est donc très intéressant de connaître pour les dépanner sur place d'autant qu'ils sont d'une maintenance à la fois très rapide et simple pour la plupart.
La nouvelle gamme de pistolet « Pocket »qui connaît un grand succès est un très bon exemple :
Pour désassembler le pistolet suivre la procédure suivante :
1. Sortir le chargeur et bien vérifier qu'il n'y a plus de billes dans le pistolet !
2. Armer le pistolet et maintenir d'un main la culasse en arrière.
3. Avec l'autre main écarter l'arrière de la culasse pour la dégager de ses glissières.
4. Puis pousser l'arrière de la culasse vers le haut et enfin tirer la vers l'avant pour la sortir.
5. Pour enlever le canon il suffit de retirer les vis ou les goupilles se trouvant dessous.
6. Maintenir la pompe tout en désarmant pour extraire ensuite la pompe.
7. Suivre l'ordre inverse pour remonter le pistolet
Avec un peu d'habitude on y arrive avec beaucoup d'aisance, seul un petit tournevis cruciforme est nécessaire pour retirer vis et goupilles !
Pour les modèles traditionnels à Ressort c'est également très simple sauf pour les P228 et Desert Eagle :
Pour désassembler le pistolet suivre la procédure suivant avec une particularité pour le P99 :
1. Sortir le chargeur et bien vérifier qu'il n'y a plus de billes dans le pistolet !
2. Sortir simplement avec les doigts la clavette centrale de maintien de la culasse, sauf pour le P99 ou il faut chasser la goupille métallique avec un chasse-goupille et en tapant du côté droit du pistolet !
3. Tirer la culasse vers l'avant pour la sortir sauf pour le P99 où il faut d'abord retirer la petite partir triangulaire à l'arrière de la culasse !
4. Pour sortir la pompe et le canon de la culasse qui est maintenant monobloc on tient la culasse d'une main et l'on tire la pompe en s'aidant d'un tournevis que l'on on enfile dans le trou à l'arrière de la culasse.
5. Pour séparer le canon de la pompe il faut sortie le clips en plastique puis ôter la petite goupille métallique.
6. Suivre l'ordre inverse pour remonter le pistolet
En opérant de cette façon on est capable de résoudre presque tous les petits soucis que l'on rencontre sur ces pistolets.
Pour éviter la plupart des problèmes et des pannes, il faut absolument penser à utiliser de l'huile Silicone que l'on trouve facilement en magasin de bricolage ou droguerie pour entretenir correctement son Softair!
L'entretien du Softair avec de l'huile Silicone doit se faire de la façon suivante :
1. Sortir le chargeur et bien vérifier qu'il n'y a plus de billes dans le pistolet !
2. D'abord placer le petit tube en plastique sur la tête de la bouteille aérosol.
3. Tenir d'une main le pistolet le canon vers le haut et appliquer du produit en enfilant le tube dans le canon.
4. Armer le pistolet et maintenir d'une main la culasse en arrière et appliquer du produit a l'intérieur de la culasse sur les glissières et dans la pompe.
Cet entretien doit être effectué tous les 100 à 200 tirs .
Softairs à Gaz :
Les modèles de pistolets à gaz ont souvent mauvaise réputation à cause des fuites engendrées par le système à gaz et qui sont inévitables si le pistolet n'est pas entretenu comme il faut régulièrement De plus les problèmes arrivent souvent quand le pistolet est neuf ce qui inquiète le consommateur non averti alors qu'en fait cela est logique puisque à priori un pistolet neuf n'a jamais été entretenu ! C'est pourquoi les problèmes de ce genre sont rarement résolus en demandant à Cybergun un échange contre un autre pistolet neuf ! Seul un entretien du pistolet et une connaissance du bon gaz et des bonnes billes à utiliser sera efficace !
L'entretien du pistolet à Gaz se fait en 2 points :
1. La culasse avec un entretien tous les 100 à 200 tirs avec de l'huile Silicone en Spray , entretien similaire aux Softairs à Ressort (voir chapitre précédent), avec pour certains modèles un entretien plus particulier du joint de piston de la pompe.
2. Les valves du réservoir de gaz avec un entretien tous les 1000 à 2000 tirs avec la graisse Silicone .
Il faut également considérer que nos bouteilles de gaz contiennent de l'huile Silicone et que de cette façon le gaz assure lui-même un entretien régulier supplémentaire à condition de secouer la bouteille de gaz avant de remplir le réservoir ! Mais que de toute façon cela est bien
pour un entretien Préventif mais pas suffisant surtout pour un entretien Curatif (en cas de fuite).
L'entretien des valves du réservoir de gaz se fait de la façon suivante:
1. Pour la valve d'entrée, dévisser la valve avec un tournevis d'une taille correspondant au diamètre de la vis, puis démonter la valve elle-même en tenant l'autre extrémité avec des pinces, puis graisser abondamment tous les joints puis remonter.
2. Pour la valve de sortie ça ce présente de différentes façons, plus généralement on démonte la petite trappe maintenue par une ou deux vis puis on accède aux différentes pièces qui constituent la valve, puis graisser abondamment tous les joints puis remonter la valve sans oublier que l'ouverture doit être placée vers le haut !
Il faut également noter que les revolvers ou les pistolets à culasse fixe posent moins de problèmes que les Softairs à culasse mobile qui sont plus sensibles au problème de fuite car ils consomment plus de gaz en raison du mouvement de la culasse et donc le froid créé par la détente de gaz au niveau de valve de sortie agresse sévèrement les joints. De plus, ce froid créé devient tellement important lors de tirs à cadence rapide que la pompe « gèle » et le reste du gaz « fuit » ! De même la pression du gaz utilisé doit être importante pour les Softairs à culasse mobile car en dessous d'une certaine pression la Force du gaz n'est plus suffisante pour reculer la culasse et le pistolet ne peut plus tirer ! Il faut donc, pour ces modèles, employer du Gaz Eté lorsque la température ambiante est supérieure à 20°C et du gaz Hiver lorsque la température ambiante est inférieure à 20°C .
A l'inverse, les modèles de revolver ou de pistolet à culasse fixe, et en particulier tous les modèles d'origine japonaise, ne doivent absolument pas subir de trop fortes pressions sous peine de destruction quasi immédiate! On donc employer pour ces modèles du gaz Type HFC134A
Softairs Electriques :
L'entretien du pistolet Electrique se fait en 2 points :
1. La culasse avec un entretien tous les 100 à 200 tirs avec de l'huile Silicone , entretien similaire aux Softairs à Ressort (voir chapitre précédent)
2. Les piles qu'il faut changer régulièrement et qu'il faut bien choisir du type Alcaline ou les piles rechargeables Cadmium/Nickel (Cd/Ni)ou Nickel/métal Hydrure(Ni/Mh).
L'entretien de l'arme longue Electrique se fait en 3 points :
Nettoyage et lubrification du canon et du joint de canon.
Décharge complète pour équilibrer les éléments de la batterie.
Recharge de la batterie et contrôle de sa tension a pleine charge
D'autres entretiens beaucoup plus techniques nécessite l'intervention d'un Technicien agréé. Les produits prévus pour une utilisation avec des piles nécessitent des piles alcalines parfois avec des préférences de marque car il y a des variations légères de dimension ou de forme d'une marque à une autre pouvant poser soucis ! De même , les « piles rechargeables » peuvent présenter les mêmes problèmes.
Les Batteries Cadmium /Nickel utilisées dans les armes longues Haut de gamme nécessite d'être rechargées avant chaque utilisation (même si on les a déjà chargées quelques temps auparavant car elle s' auto-décharge toute seule dans le temps !). Elles nécessitent également une décharge complète régulièrement, toutes les 5 à 10 charges, pour équilibrer les éléments de la batteries qui se déséquilibrent au fil des charges successives. C'est ce que l'on appelle « l'effet mémoire ». |
| Les différentes graisses: |  | Il existe 4 principaux types de graisse pour l'entretient des guns
1) Le type APS3 qui n'a vocation qu'à lubrifier le hop up et le doigt qui coulisse sur le bec d'air et , elle s'applique à l'aide de son tube diffuseur par le canon pour les armes de poing et par le tube de chargement pour les automatiques et pompes, en aucun cas le canon n'a à être lubrifié, une seule et unique pulvérisation est nécessaire bombe verticale et canon vers le haut pour les auto.
2) une graisse spéciale exite pour le graissage de la culasse des "blow back"
a l'occasion elle peut servir pour les pièces mécaniques ( arrêtoir de chargeur etc...)
3) les tubes ou pots rouges : graisse pour les engrenages de la gear box
4) les tubes ou pot bleus : graisse pour le piston, tête de piston et joint flottant de" la gear box
pour le nettoyage il faut normalement limiter au maximum l'apport d'eau
( apparition de traces de calcaire rugueuses ) voila toutes les informations en ma possession concernant le graissage des guns |
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